Jag minns första gången jag försökte göra en pil och båge. Det blåste en storm och många grenar var nere från de stora svarta ekarna på min bakgård. Jag tog upp en pinne och sprang för att hämta lite snöre från huset. Sedan letade jag efter en kortare, rak gren. Jag tog ”pilen” och placerade den på min båge. När träet böjde sig byggde det upp kraft. 3, 2, 1, twang. Det fungerade! Pilen flög nästan 15 fot. Det var otroligt! Jag gick för att prova igen. Det andra försöket var lika spännande, men på ett annat sätt. KNÄPPA! Allt det hårda arbetet för ingenting. Nämnde jag att jag var 9 år gammal?
Sedan de första dagarna då jag bröt bågar som barn har jag tillbringat lite (faktiskt mycket) mer tid på att samla grenar, grenar och träd att göra en pil och båge. På vissa sätt är det enkelt att göra en träbåge. Man plockar ihop en träbit från ett flexibelt, tätt träd och tar bort lite trä från den tjocka änden, sätter fast ett snöre och så är man klar.
Men pilbåge kan också vara riktigt komplicerat. Vad är skillnaden mellan reflex och recurve? Hur är det med de bästa måtten för den träslag du använder? Måste man använda idegran eller osage apelsin? Är det inte dyrt att göra allt detta?
Det kan vara, men jag ska visa dig det enklaste sättet att göra en pil och båge med minsta möjliga kostnad och verktyg. Du kan alltid göra mer än så här, men ibland är det skönt att börja enkelt. Rätt?
Det finns dussintals böcker om detta ämne. Vissa av dem är utmärkta, andra är fantastiska för att hjälpa till att bota sömnlöshet. Mitt mål med dessa artiklar är att bryta ner den här processen till det väsentliga.
Här är en översikt över processen:
-
- Samla ihop en bågstav
- Torkning av din bågstav
- Grävning ut din båge
- Lägg ut din båge
- Gör en bågesträng
- Tillering
- Finishing
Skörda och göra pilar
Samla en bågstav
Verktyg som behövs: handsåg
Den största myten inom bågbygge är denna: du måste använda osage orange eller idegran ( engelska eller Stillahavsområdet). Även om dessa verkligen gör enastående pilbågar, är de sällsynta och dyra (idegran) eller finns helt enkelt inte i ditt område.
När du inser att bokstavligen vilket trä som helst kommer att göra en båge, frigörs det. möjligheterna. Nu när jag säger att vilket träd som helst kommer att göra en pilbåge, betyder det inte att du kan göra en pilbåge av vilket träd som helst på din första gång. Det finns massor av bra skogar som ger dig en bättre chans till ”framgång”.
Här är några arter att utforska:
-
-
- Osage orange
- Yew
- Svart gräshoppa
- Ek
- Aska
- Hickory
-
Alm
-
-
- Mulberry
- Lönn
- Cascara
- Ironwood
-
Det finns massor av andra träd som bara ber om att få användas, men dessa är bra att börja med. När du har identifierat ett eller två träd, gå en promenad i en skog. Se till att du har rätt att vara där. Inloggning på privat egendom är inte bra för din båge att göra karma.
Leta efter ett träd eller en gren som är minst 4” i diameter. Detta kommer att säkerställa att baksidan av din båge är relativt platt (mer om det senare). Personligen försöker jag att aldrig döda ett träd. Jag letar alltid efter ”V-träd” som har en gaffel i sitt växtsätt. Sedan tar jag den minsta av de två delarna. På så sätt dödar jag inte trädet. Du kan också skörda från arter som har många stjälkar som växer i en klunga. Engelsk idegran växer i detta mönster.
I dina första försök rekommenderar jag att du övar genom att göra minibågar – ungefär 12-18 tum långa. Du kommer att lära dig mycket, och om du gör ödesdigra misstag blir det inte lika stor sak.
Samla den rakaste, högsta, knutfria delen som möjligt. Detta kan vara enkelt eller så kan det vara riktigt knepigt. Det är idealiskt att samla en bågstav så lång som du är PLUS en fot. Detta ger lite extra vickningsutrymme om din stav blir skev eller spricker när den torkar.
När du kommer hem, bestryk ändarna med lim eller färg. Det mesta av torkningen sker på grenens ändar. Tänk på trä som hundratals sugrör hoptryckta. Vattnet rinner ut ur ändarna, men inte lika mycket längs stråets längd.
Vid denna tidpunkt kan du lämna den på en sval, torr plats i ungefär en vecka. Trä förlorar mycket fukt i detta skede och är känsligt för att bilda små (eller ibland STORA sprickor). Detta kallas för kontroll. Det orsakas av att trä torkar i ojämn hastighet. Trä på utsidan utsätts för värme och ventilation, vilket gör att det krymper. Trä på insidan viker inte. Voila! Ditt virke börjar spricka.
Ibland är det ingen stor sak att kontrollera, andra gånger förvandlar det din bågstav till tändning. Vissa träslag vill verkligen kontrollera (osage apelsin, gräshoppor och havsspray bland annat), medan andra sannolikt inte spricker.
Torka bågen
Den näst största myten med att göra en träbåge är att det tar minst ett år att torka trä.
Du kan säkert skörda en träbit och lämna den i ditt garage i 1, 2 eller till och med 3 år. Det är ingen garanti för att det kommer att vara helt torrt. Om det är en stor stock som står kvar i en fuktig miljö, kan den fortfarande vara alldeles för blöt för att göra en stor träbåge. Jag har faktiskt torkat trä på mindre än en månad. Du kan göra det på kortare tid, men jag bor i en fuktig, tempererad regnskog.
Det finns två mål med att torka ved: 1) Du vill att det ska vara ca 8-10% fukthalt ( Jag ska förklara ett superenkelt sätt att mäta detta) och 2) Du vill att den ska överleva den snabbtorkande metoden (du vill inte att det ska uppstå skevheter eller sprickor i ditt trä).
Så hur gör man?
Tja, det är faktiskt väldigt enkelt. Ju tunnare träet är, desto snabbare torkar det. Vettigt, eller hur? När du har samlat ihop din trädgren måste du belägga ändarna med lim (Elmers fungerar bra) och sedan måste du grova ut den så att den är mycket tunnare.
Spotta och grova ut din bågstav
Nödvändiga verktyg: metallkilar, slägga, huggyxa, machete eller dragkniv
Okej. Vi har nu en bågstav som har stått på en sval, torr plats i en vecka. Dela din bågstav på mitten. Ta fram dina kilar och slägga (och lite hörselskydd). Jag har upptäckt att om du startar din split i mitten av staven så kommer den ut bättre än om du börjar i ena änden. Arbeta dig tills den är delad på mitten.
Klyvning för hand gör att träets naturliga ådring blir tydlig. Om träet ser ut att spiralforma kan det vara rostat bröd. Cirka 45 graders vridning över 6 fots längd kan vara knepigt att hantera. Det är fortfarande möjligt att göra en pilbåge, men det kommer att pressa dina färdigheter. För den här första bågen vill du gå lugnt mot dig själv.
När den väl är kluven är det dags att smalna av din stav tills den börjar se ut som en båge. Jag gillar att använda en huggyxa (en yxa som är platt på ena sidan), men en machete kan också fungera. Ditt mål här är att ta bort trä på sidorna av bågen tills den är ungefär 2 tum bred. Ett av mina favoritsätt att göra detta på är att använda en 72-tums rak kant. De är vanligtvis 2 tum breda. Lägg helt enkelt den raka kanten på magen (den platta, nyligen exponerade mitten av trädet) och spåra kanten på vardera sidan. Använd ditt verktyg för att ta bort allt extra material utanför linjerna. Att använda en rak kant säkerställer att din båge är rak, vilket är viktigt i de tidiga stadierna av att göra en träbåge.
Nu är det dags att ta bort den yttre barken. Den yttre barken är ett utmärkt vattentätt lager. När vi försöker torka ved är det inte särskilt användbart för oss. Gör detta med en vass kniv eller en dragkniv. Ta ENDAST bort den yttre och inre barken. Gå långsamt tills du får en bra känsla för det. Obs: Om du skördade din bågstav på våren eller sommaren och juicen flödar, kanske du helt enkelt kan skala av den yttre barken. Testa det så sparar det dig en del arbete.
När barken har tagits bort är det dags för det sista steget innan din ved är redo att krydda: att minska tjockleken på din stångstav. . Detta görs bäst med en yxa, machete eller en dragkniv. Målet är att minska bågens tjocklek så att den torkar snabbt utan att det stävlas och skevt. För de flesta träslag är 3/4 tum en bra tjocklek att skjuta efter. Det enda stället att lämna tjockare är mitten tio tum av din båge. Det är här ditt handtag ligger och kan vara 1 1/2 tum tjockt.
Nu när du har smalnat och tunnat ut din båge är det dags att föra in den till en plats med cirka 70 grader och 50% luftfuktighet. Hmmm. Var kan det vara? Ditt hus! Om du vill vara vetenskaplig om processen, gå till din lokala järnaffär och köp en termometer och fuktighetsmätare (hygrometer) för $12. Luftfuktighet på cirka 50 % ger en båge som har cirka 8-10 % fukthalt. Perfekt.
Hur vet du när det är klart? Om du har en våg som kan väga upp till 5 pund så har du tur. Väg din båge varannan dag. När den slutar gå ner i vikt en vecka i sträck är du redo att gå vidare till nästa steg. Bra jobbat för att ha kommit så långt!
Du har nu en träbit som är redo att börja böjas.
Lägga ut din träbåge
Verktyg: 72″ rak kant, penna, krita-linje, exakt 6″ linjal
Fram till denna punkt är det allt som behövdes att få din båge ”nära-när”. Från och med nu gäller det att vara detaljorienterad. Ju längre du kommer i processen att göra en båge, desto viktigare är det att vara fokuserad.
Utläggning din båge är ett viktigt steg. Layouten kommer avsevärt att påverka din båge prestanda.
De viktigaste målen med att lägga ut din båge är:
- Undvika stora brister i din bogstav (knutar, sprickor, etc.)
- Justera in tips med handtaget (mer om detta senare)
- Designa din båge för effektivitetHur fungerar de alla tillsammans?Låt oss börja med längd och bredd. För en båge som har en styv handtagssektion – ofta kallad en ”D-båge” för sin form när den är helt dragen – kan du förvänta dig att dra din båge till halva bågens totala längd. Den genomsnittliga draglängden är 28”.Så om du har en båge som är 60” lång, kan du säkert dra den till 30”. Det är trevligt att lägga till lite extra längd för säkerhets skull. Generellt sett är en 68-tumsbåge en bra balans mellan säkerhet och prestanda.
En annan fråga som många bowyers tänker på är, ”Hur bred ska min båge vara?”
Det beror på träets densitet OCH designen. Ju tätare trä, desto smalare kan du göra en båge.
Tangentvarning: De flesta bowyers i början av 1900-talet trodde att de enda skogarna man kunde göra en pilbåge av var osage apelsin, idegran och citronträ. Varför? Eftersom den rådande bågedesignen var en smal båge (1 ¼” bred). Bara dessa löjligt täta skogar kunde tolerera att vara så smala. Men indianer gjorde pilbågar av dussintals olika träslag. Tricket: gör bågen bredare.
Det finns många faktorer som avgör hur bred din båge ska vara. Låt oss hålla det enkelt för nu. Om du har ett tätt trä (hickory, svart gräshoppa, alm, idegran, osage orange), gör din båge 1 ¾” bred. Allt som är mindre tätt, bredda det till 2”.
Så här går vi. Om din bågstav är längre än 68”, har du mer utrymme att lägga ut din båge. Ta din raka kant och placera den på din stav. Finns det några knutar? Finns det några sprickor (mest troligt nära ändarna av din båge)? Gör ditt bästa för att vara strategisk med din placering och undvika några större problem. Börja med att markera ändarna på var din 68”-båge kommer att vara.
Tidigare pratade vi om vikten av att spetsarna är i linje med båghandtaget. Tänk på när din båge har ett snöre på sig. Det är avgörande för din bågsträng att vara nära mitten av handtaget. Detta kommer att tillåta vår båge att vara en jämn och konsekvent skytt.
Rikta in din raka kant med bågens mitt. Markera nu en vertikal linje:
- Vid 34” (mitten)
- 34” ovanför mitten
- 34” under middleOm din båge är rak kommer detta att vara en enkel process. Om det är vågigt, gör ditt bästa för att följa träets ådring så gott du kan. Det viktigaste är att dessa 3 poäng radar upp sig. Man kan faktiskt göra en båge av väldigt vågigt trä – men det är lättast att börja med trä som är rakt.Ett tips: När du lägger ut din båge, försök att göra den så symmetrisk som möjligt – arbeta lika till vänster och höger om denna mittlinje.Låt oss nu lägga ut ett handtag i mitten av din båge. Markera en horisontell linje vid 34″. Ditt handtag kommer att vara 1 ¼” brett och 1 ¼” djupt och 4” långt. Markera 2” över och under ditt mittmärke.
Från handtaget kommer du att övergå från 1 ¼” bred till hela bredden av din båge. Ta 2″ längd för att övergå till hela 2″ bredd (eller vilken bredd du än väljer). Gör detta för dina övre och nedre extremiteter.
När vi tittar på halva bågen, har vi nu använt 2” för handtaget och 2” för övergången (även kallade toningar). Vi började med 34”, så vi har nu 30” kvar.
Fortfarande med mig?
Under de kommande 15″, kommer din båge att vara hela 2″ bred. Lätt nog.
Vid det här laget kommer vår båge att bli smalare när vi kommer närmare spetsarna. Bågens spetsar behöver inte ta särskilt mycket böj. Och ju mindre massa i spetsarna, desto snabbare blir vår båge.
Så med 15″ kvar, smalna av spetsarna från 2″ ner till ½”. Det enklaste sättet att göra detta är att börja vid mittlinjen på en spets. Markera ¼” på vardera sidan av denna mittlinje. På 15″ från spetsen, där din båge fortfarande är 2″ bred, använd en 2′ rak kant (allt rakt fungerar) för att ansluta till ¼”-märket. Upprepa på andra sidan.
När allt är klart, klipp av din båge till längd och bredd. Jag tar ofta bort allt trä bara till pennstrecket. Använd en bandsåg, dragkniv, machete eller huggyxa för att smalna av din båge. Ofta lämnar jag spetsarna – de sista 4” av bågen – lite breda (cirka ¾”). Detta möjliggör finjustering för att få strängen att ligga så nära mitten som möjligt.
Sista steget för att lägga ut din träbåge är att tunna din bågstav. Lämna den 1 ¼” tjock för mitten 4” (handtaget). Vid övergångarna, tunna ut den gradvis från 1 ¼” ner till ¾” tjock. Detta bör lämna gott om tjocklek för jordning. ”Vad är jordbearbetning?” du frågar. Jag kommer att berätta allt om det.
Hur man räcker en träbåge
Fram till denna punkt har vi har lärt sig konsten att snickra. Men vi är beredda att ta det till nästa steg: rorkult.
Tilling är när vi börjar faktiskt böja vår båge. Det kommer att ske gradvis till en början. Målet med rorkult är att långsamt ta bort trä från vår båge så att:
1) Varje lem tar lika mycket påfrestning
2) Varje lem individuella lemböjningar i en jämn båge
Det finns några steg som vi kommer att gå igenom:
Golvbearbetning
- Bearbetning med löst snöre
- Rottning med ett åtdraget snöreInnan vi böjer vår båge är det viktigt att göra en sista förberedelse: att jämna till baksidan av bågen. Baksidan av fören är där utsidan av trädet var. Om du inte har tagit bort barken än är det dags. Se till att endast ta bort bark, INTE faktiskt trä. Gör detta långsamt med en dragkniv eller annat vasst verktyg.För vissa träslag är det nödvändigt att ta bort splintveden (det ljusare träet på utsidan av trädet). Osage orange och svart gräshoppa är klassiska exempel. Detta ligger utanför ramen för denna artikel, men vet att det är ytterligare ett viktigt steg för vissa träslag.När den yttre OCH inre barken har tagits bort, det är dags för sandpapper. Börja med 60 grit, sedan 100, sedan 150 och slutligen 220 grit. Ju lägre siffra på sandpappret, desto grövre grus. Gå över hela baksidan av fören med varje korn i ordning från grovast till finast.
Det sista är att ta en slät glasflaska och polera baksidan av fören. Se till att glaset är helt slätt. Du vill trycka ner ordentligt. Om du har gjort det på rätt sätt kommer din båge nu att se glansig ut!
Varför gör vi allt detta? Bra fråga. De flesta bågar tenderar att misslyckas på svaga ställen på baksidan av bågar. Detta kan vara en knut eller helt enkelt en svag punkt i träet. Genom att göra en slät, komprimerad yta minimerar vi denna risk.
Golvbearbetning
Verktyg: rasp, arbetsbänk/såghäst, 2 klämmor, tålamod
Vi är nu klara med baksidan av bågen. Härifrån tar vi bara bort trä från magen (den del av bågen du tittar på när du skjuter).
Låt oss undersöka din arbetsstation. Beroende på din erfarenhet och din budget kan du gå all out ELLER hålla dig med bara benen.
Den viktigaste komponenten, när du börjar ta bort trä mer noggrant, är en stabil arbetsstation. Detta kan vara en bänkskiva, ett robust picknickbord eller till och med en såghäst som vilar mot en vägg. Om det finns någon rörelse i din installation kommer du att slösa bort dyrbar tid och energi. Jag föredrar att ha bågen ungefär i nivå med min navel. På så sätt kan jag använda min kroppsvikt utan att offra min rygg.
Mitt favoritverktyg i det här skedet är en färjerasp ( designad för användning på hästhovar). Den är stor, aggressiv och har en raspsida (tänder) och en filsida (metall ”linjer”).
Kläm fast din båge vid din arbetsstation med en klämma vid handtaget och en vid spetsen av den lem du arbetar på.
Ditt mål är att ta bort trä jämnt bara från magen. Börja nära handtaget och ta bort flera pass som arbetar mot spetsen. Just nu får du bara en känsla för dina verktyg och hur mycket ansträngning som faktiskt tar bort tillräckligt med trä för att visa skillnad i bågens böjning. Efter cirka 30 passeringar på ena sidan, ta bort lika mycket trä på den andra delen.
Kläm loss din båge och utför golvstyrningstestet. Rikta bågen så att magen är vänd mot dig. Med handen på handtaget, placera ena lemspetsen på marken (helst inte lera). Din andra hand kan vara i mitten av den övre extremiteten. Med en mjuk rörelse, böj den nedre extremiteten ungefär en tum. Gå sedan tillbaka till din ursprungliga position. Upprepa ett par gånger och kom ihåg hur det känns.
Nu ska vi jämföra lemmar. Upprepa samma process på den andra extremiteten. Vänd på det och se hur det känns. Är de lika? Helt annorlunda?
Helst är dina lemmar relativt nära hur de känns när golvet styrs. Om de är ojämlika, vill du ta bort trä från den ”tyngre” delen. Om de är nära kan du arbeta på båda extremiteterna och hålla dem lika.
Nu börjar resan med att bli skicklig på att använda verktyg och se till att du tar bort trä smidigt från hela längden av din båge. Ett vanligt misstag som jag ser är att folk gör ena sidan av bågen tunnare än den andra. Detta beror troligen på hur du håller din rasp. Jag växlar mellan min vänstra och högra hand, för att hålla mina muskler fräscha och för att balansera ut eventuella dåliga vanor som en hand kan uppvisa. Oavsett vilket, du vill kontrollera båda sidor av din båge mycket ofta.
Ta bort trä från båda lemmar och håll dem relativt lika i styrka. Jag växlar mellan raspsidan och filsidan eftersom djupa skåror från en färjoras rasp kan vara svåra att ta bort när du kommer längre i rorkulten.
Varje gång du tar bort ved, klämmer du loss din båge och rorkult på båda sidor. Om du ser massor av framsteg varje gång du tar bort trä, då vet du att du är effektiv. Om inget verkar hända, vet att du kan vara lite mer aggressiv.
Det största du bör vara medveten om är att ta bort trä jämnt. Om du tittar på sidoprofilen på din båge ska den vara platt. Om du ser fall och åsar och miniberg-och dalbanor, STOPP. Justera din teknik medan det fortfarande finns material på din båge. Ta långa, jämna pass. Skjut din rasp i linje med bågen, istället för att trycka vinkelrätt mot bågen. Använd långa pass varje gång, istället för att fokusera för mycket på ett område.
När varje båglem böjs mjukt till cirka 3″ OCH den övre och nedre delen känns lika med varandra, det är dags att lägga till en sträng.
I Hur man gör en pilbåge del 3 kommer vi att titta på Göra en sträng, Skapa strängspår och Hjärtat i Tillering.
Tack för att du läser!
Göra en bågesträng
Det finns många sätt att göra ett snöre för en traditionell båge. Du kan helt enkelt skaffa en bit nylonsnöre eller 550 paracord som är lite längre än din båge, skära några spår nära spetsarna på din båge och fästa snöret.
Vad är problemet med det?
Tänk på jobbet med en bågesträng: att hjälpa till att kasta en pil så snabbt, exakt och säkert som möjligt.
Det kanske inte verkar så, men ett nylonsnöre är relativt tungt. Ett tungt snöre betyder att vår pil kommer att kastas mycket långsammare än om vi använde ett lätt snöre.
Flyskyttar (bågskyttar som skjuter pilar i intervallet 300-400 yards!), använd ultralätta – och därför svagare – strängar. Vi behöver inte gå så långt, eftersom det kan äventyra säkerheten för vår båge.
Vårt mål är att skapa en sträng som är lätt, men stark. Den traditionella bågsträngen gjordes av senor (djursenor) eller djurtarm. Naturfibrer användes också, men de är inte lika starka och kan ta många timmar att göra.
Det moderna materialet att välja på är en vaxad polyestersträng: Dacron B-50. Den kommer i stora spolar och är ungefär lika stor som en tjock tandtråd. Beroende på bågens styrka kommer du att vilja använda 12-16 trådar av Dacron B-50. För en båge som drar 50 pund använder jag 14 trådar.
Så här gör du en rosettsnöre. Sätt upp en ”jigg” för att mäta hur länge du ska göra din bågsträng. Slå två spikar i en bräda utspridda längden på din båge PLUS 18 tum. Sedan med en spole Dacron, vira runt naglarna tills du har 7 trådar. Klipp av båda ändarna.
Upprepa detta med en Dacron-spole i annan färg.
När du har två olikfärgade buntar med 7 trådar. Om du har gjort rep med den omvända lindningsmetoden har du tur. Om inte, så har du lite att lära dig göra.
Ena änden av vår sträng kommer att ha en slinga. Denna ögla kommer att vara den sida som vi använder för att stränga och lossa vår båge. Detta kommer att leva på toppen av din båge. Den andra sidan kommer att ha en enkel knut som är lätt att knyta och lossa. Vi kommer att justera denna knut flera gånger när vi gör vår båge och pil.
Låt oss skapa öglan som går runt ena änden av din båge. Om du vill vara fancy-like, kalla den vid dess rätta namn: den flamländska slingan. Det fastnar liksom i halsen på dig, eller hur?
Sätt ihop dina två buntar med 7 trådar. Börja 8 tum in från ena änden av ditt snöre, börja göra rep MOT den korta änden av snöret – på motsatt sätt som är intuitivt.
Du behöver bara 2-3 inches av rep, men den måste vara i mitten av din sträng. Du vill ha 4-5 tum av ”svans” som är upplindad. Du kommer att se varför om ett ögonblick.
Se till att öglan inte är för stor eller för liten. Ta tag i din båge och dimensionera den ögla som ska vara i ena änden av din båge. Du vill bara kunna skjuta ner den cirka 6 tum. Om öglan är för stor, packa upp lite rep. Om den inte passar över änden, lägg till några fler omslag med rep.
Sätt nu ihop den olindade delen på vardera sidan av repet. Det är här det är praktiskt att ha två olika färgade buntar. Fäst samman samma färgade trådar och fortsätt att linda in snöret. Om det görs på rätt sätt kommer du att ha en flamländsk slinga!
Du har möjlighet att fortsätta till linda hela strängen. Eller så kan du linda ytterligare 18” förbi öglan så och lämna den olindad. För nu är det bara att knyta av änden med en enkel kvadratisk knut.
Göra strängspår
Du kanske undrar hur du fäster ditt nypräglade snöre i din rosett; du måste skapa strängspår nära bågspetsarna. Strängräfflor ska vara precis tillräckligt djupa för att din sträng ska vila på utan att falla ur spåret. Den största utmaningen är att få dessa spår att vara symmetriska, eftersom du kommer att behöva göra en på båda sidor om dina lemspetsar.
Sätt ett märke 1/2” på baksidan av din båge. ner från spetsen. På magen, gör ett märke 3/4” ner från spetsen. Upprepa på motsatt sida OCH på den andra spetsen. Se till att den nedre änden är på magsidan.
Du kan använda en kniv för att skära spåren, men mitt föredragna verktyg är en 1/8” motorsågsfil. Gå långsamt och se till att botten av varje skåra matchar den andra sidan.
För att avsluta skåran, ta lite sandpapper med korn 100 och runda av de skarpa kanterna på dina skåror. Detta kommer att förhindra att ditt snöre skadas av slitaget av att du drar och lossar bågen.
Knyt ett snöre till din båge
Till sist måste vi knyta snöret till din rosett. Ena änden är lätt: placera helt enkelt din flamländska ögla i skåran. Snyggt!
Använd ett timmerfäste för andra änden. Timmerfästet är en fantastisk knut. Om du använder bågdrills eldstartteknik är detta en bra knut att använda för din båge.
Lär dig timmerfästet på min favoritknutwebbplats.
Lössträngad Tillering
Whoa. Det är ett snöre på din båge! Det här är en spännande tid i processen att göra en pil och båge. Du kan till och med bli frestad att dra tillbaka bågen bara för att se vad som händer. Om du har detta sug, Jag rekommenderar att du går in och stoppar in huvudet i frysen i 7-10 minuter.
Du har gjort det så här långt. Du behöver inte bli helt galen och förstöra din båge.
Vid det här laget vill du bara böja bågen så långt som du höll på med golvrot – kanske 3-4 tum.
Som Yoda skulle säga med en lite läskig röst, ”Tålamod.”
I del 2 pratade vi om huvudmålen med rorkult:
Hålla våra två lemmar lika i styrka
Upprätthålla en uniform böja i varje lem.
Ett annat mål är att träna vår båge. Det är därför detta tidiga skede är så kritiskt. När vi böjer vår båge längre och längre, komprimerar vi fibrerna i magen på vår båge. Om vi böjer vår båge för långt när den inte är klar kommer bågen att komma ihåg det. Det kan orsaka en permanent svag punkt eller, om det är extremt, knäppa vår båge.
När de två första målen är uppfyllda kan vår båge böjas allt mer i steg om 1-2 tum.
Men tänk om våra bågedelar inte är lika?
Böj sedan inte din båge längre.
Med ett löst snöre fäst, placera din båge på en styrbräda. Se till att din båge är centrerad på brädan – du kan placera ett märke i mitten av din båge och mitten av rorkultsbrädan.
Böj nu bågen i en mjuk rörelse så att spetsarna böjer sig 2-3 tum. Placera snöret i ett skåra eller på en spik och stå tillbaka några steg. Hur ser extremiteterna ut jämfört med varandra?
Dras ena sidan ner betydligt längre? Hur ser den övre delen ut?
Hur är den nedre delen? Finns det en jämn böj eller finns det ”gångjärn”?
Det här kan vara riktigt utmanande att se till en början, men misströsta inte. Detaljerna i din båge blir lättare att se ju längre du kommer in i rorkulten.
Målet här är att få varje lem att anstränga sig jämnt innan du drar bågen längre. Om du är en perfektionist, men spara det till senare. Gå för nära nog.
Om du inte redan har gjort det, är det dags att markera de övre och nedre extremiteterna. Det spelar ingen roll vilken som är vilken vid det här laget. Du vill dock ha den flamländska slingan på toppen. Jag placerar helt enkelt ett ”T” och ett ”B” på varje lem. Detta kommer att hjälpa dig att komma ihåg vilken lem du arbetar på.
Medan din båge ligger på styrbrädan, ta för vana att markera områden där bågen böjs mer eller mindre. Det är helt värt det att använda en penna. Du kanske kommer ihåg alla finesser i din båge till en början, men efter att ha upprepat den här processen om och om igen kommer du att vara glad att du gjorde anteckningar medan din båge låg på styrbrädan.
Om lemmarna är relativt nära och det inte finns några tydliga gångjärn eller svaga fläckar, då är det dags att ta bågen från rorkulten och göra lite spån.
Säkerhetsanmärkning: Det är frestande att lämna snöret knutet till din båge. Det sparar tid, eller hur? Jag rekommenderar att du tar bort snöret varje gång du tar bort trä. Jag har klippt av snören med mina verktyg och det är en riktig bummer. Dessutom är ditt snöre vaxat. Den har en tendens att ta upp damm och spån. Detta kommer att försvaga din sträng, så håll den borta från marken.
I det här skedet har du förmodligen fortfarande en del trä att ta bort. Min teknik för att ta bort trä är att växla mellan Ferriers rasp och en Nicholson bastardfil. Använd raspsidan för det mesta av din ansträngning och avsluta sedan varje pass med filsidan. Ta bort ved jämnt och var uppmärksam på hur många pass av din rasp du gör på varje sida.
Jag gillar att räkna, så jag kommer att göra 50 pass på varje sida och se hur mycket det påverkar min båge . Sätt på snöret igen och placera det på styrbrädan. Böj den till samma plats som tidigare. Är det lättare att dra? Är det praktiskt taget ingen skillnad alls?
Du vill hitta balansen med att ta bort ved så att du märker skillnad, men inte så mycket att du märker STOR skillnad. Om dina bågben är ojämna kan det ta 50 pass på den lättare sidan och 75 pass på den tyngre sidan.
Du arbetar för att få din båge att böjas lika och konsekvent i 6 tum av böja. Det betyder att spetsarna på din båge böjer sig 6 hela tum från bågens baksida.
Här är ett tips för att se hur långt dina lemmar böjer sig. Placera din båge på en styrbräda och dra ner den 3-4 tum. Skaffa en rak träbit som är en fot längre än din båge. Placera den på baksidan av din båge och se till att den är centrerad. Du kan nu mäta avståndet som varje lem har tillryggalagt. Detta gör att du kan titta på hur de övre och nedre extremiteterna jämförs med varandra.
Innan du drar din båge ytterligare, bör dina lemmar helst vara inom 1/2” från varandra. Ibland tar en lem mer arbete för att få den att böjas lika med den andra.
Du gör framsteg!
Fortsätt att ta bort trä från magen. Kontrollera dina resultat ofta och leta efter eventuella gupp eller dalar som DU skapar. Kontrollera tjockleken på båda sidor av din båge. Jag har fått för vana att använda både höger och vänster hand så att jag inte tunnar en sida mer än en annan.
Ha tålamod och ta pauser som du behöver. Kom ihåg att lyfta upp huvudet då och då. Var det en fågel som bara flög förbi? Har solen redan gått ner? Hur många plan har flugit förbi sedan du började arbeta på din pilbåge?
Var medveten om din pilbåge. Men försumma inte resten av världen medan du håller på.
String din båge
När din båge böjs konsekvent (även utan några gångjärn) med hela sex tum på båda sidor, är det dags att stränga din båge. Det här kan vara väldigt spännande och det kan vara lite nervkittlande.
Ta först ut din flamländska ögla ur strängskåran. Sänk den ca 2 tum från botten av skåran. Lossa nu den andra sidan och fäst om din timmerkoppling. Om du har flera centimeter svans kan du linda den runt bågen och knyta av den med en enkel knut.
Jag gillar att använda ”Step-through-metoden” för att stränga bågar. Med bågen i brant vinkel och baksidan av bågen vänd mot marken, kliva mellan snöret och bågen med vänster ben.
Försök att imitera hur din båge normalt böjs. Placera handtagsdelen på ditt övre lår och flytta din vikt så att det blir lite spänning på din båge. Böj nu den övre delen och den nedre delen så jämnt du kan. Använd din hand och din kroppsvikt samtidigt.
Med bågen böjd, skjut öglan uppåt i strängens spår. Om detta är riktigt svårt, tvinga INTE fram det. Det är viktigt att stränga bågen så fort du kan, men det finns ingen anledning att skynda på det.
Om du kan stränga din båge, bra jobbat!
Var medveten om, din sträng kommer sannolikt att sträckas och du kommer att behöva upprepa denna process ett par gånger. Ta bort öglan, förkorta ditt snöre och spänn bågen. Dessa första försök kommer förmodligen att vara besvärliga. Det blir lättare med tiden.
När din båge är klar vill du ha 6-7 tum mätt från baksidan av din båge till det spända snöret. Men för ditt första försök räcker 2-3 tum för att gå framåt.
Din båge ska vara blir lättare att dra, men inte så lätt att det känns riktigt lätt.
Nu är du i det sista rorkultsskedet! Mållinjen är så nära.
Det är nog dags för en paus. Under tiden är det viktigt att du lämnar din båge otränad i ett torrt, skyddat område.
I del 4 av Hur man gör en pilbåge kommer vi att ta upp mätning av bågevikt, slutlig rorkulttagning och Avslutar din båge.
Det är viktigt att stränga bågen medan det fortfarande finns trä som ska tas bort. På min första båge fortsatte jag att sänka magen för att försöka få varje lem perfekt matchad till varandra. När jag spände min båge insåg jag – något deprimerande – att jag faktiskt hade gjort en barnbåge.
En del människor bryter många bågar innan de gör sin första träbåge. Mitt problem var att göra dem mycket lättare än jag planerat.
Många människor undrar över ”vikten” på deras båge. Om du är van vid att sammansätta bågar, kanske du hör siffror som 50 lb, 60 lb eller till och med 70 lb. Om du aldrig har skjutit en båge kommer dessa vikter att kännas väldigt tunga att dra. Det finns en macho-komponent i bågskyttevärlden. Ju tyngre desto bättre.
Compoundbågar har upp till 80 % avsläpp. Let off är en mekanisk fördel som gör att du kan hålla mindre vikt vid fullt drag. För en båge på 60 lb kan du dra bågen till fullt drag och bara känna att du håller 15 lbs! Det finns inget sådant handikapp för en träbåge.
Falla inte i fällan att behöva göra en båge på 60 pund. Speciellt om du vill ha en båge som du kan lära dig korrekt form. Du vill inte att det ska vara för lätt, men du vill inte skaka när din båge är i full dragning.
När jag undervisar bågtillverkningskurser rekommenderar jag att eleverna skjuter för ( pun intended) en båge som drar 30-40 lb.
För att inte vara för teknisk här, men folk utelämnar ofta den andra delen av mätningen.
A 40 lb. båge är inte helt beskrivande. Det måste finnas ett avstånd kopplat till pundet.
Detta tar oss till draglängd: avståndet du drar din båge från baksidan av bågen.
Den genomsnittliga draglängden för en vuxen hane är 28”. Men jag har tyckt att avståndet är kortare när du använder traditionella pilbågar.
Så för att avsluta det här avsnittet, siktar du på (ordlek INTE avsedd) att avsluta din båge med en bekväm vikt vid din specifika draglängd.
Den genomsnittliga vikten och draglängden är 50 lbs vid 28 tum. Men du är inte medelmåttig. Du är speciell. Så gör din bugning efter DITT specifika behov och önskan.
Final Tillering
Jag bör nämna att det finns några viktiga orsaker till att bågen går sönder. Detta är inte menat att skrämma dig, snarare informera dig när du ska vara mest uppmärksam.
Här är de:
-
- Ett kraftigt gångjärn (tunn fläck skapad av för mycket träborttagning i ett specifikt område av din båge)
Ett naturligt fel i träet – ibland finns det inget att göra åt detta förutom att undvika det i layouten
Bågen var inte förberedd ordentligt – slipning, polering, etc.
- Strängning av bågen – detta händer oftast när en båge böjs ojämnt
Som du kan föreställa dig kan en kombination av dessa faktorer vara dödlig för din båge. Lyckligtvis kan de flesta av dessa saker undvikas med viss eftertanke och medvetenhet.
I det här skedet är vi mest oroade över nummer 4. Använd steg-genom-metoden, men kom ihåg att om det är för svårt för att stränga din båge, fortsätt bara att ta bort trä jämnt från båda lemmar.
Tips om jordning:
Om du någonsin ser ett gångjärn i din båge, ta fram pennan och rita ett stort X på den platsen. Ta bort trä från vardera sidan av gångjärnet tills det tas bort. Ju senare i rorkultsprocessen, desto farligare blir gångjärnen. Jag tänker ofta på gångjärn som ett smutskast. Om du gör en båge på 40 lb. men du skär ut ett område och skapar ett gångjärn på 30 lb., då tvingas du göra en 30 lb. båge.
När dina bågben är lika och det finns en konsekvent böjning på varje lem, är det dags att försiktigt böja bågen ytterligare en eller två centimeter. Ser du fortfarande jämn och konsekvent ut? Dra den lite längre. En del av denna process är att träna träfibrerna i din båge. Det är därför du aldrig ska stränga den eller dra den bakåt. Träfibrerna pressas ihop.
Det är därför du aldrig vill dra tillbaka bågen när du inte har adresserat ett gångjärn. Om du gör det kommer den delen av din båge att behålla det minnet och vara svagare. Arbeta dig långsamt till fullt drag
Du vill att det mesta av din båge ska vara böjd, men för en liten försäkring, lämna cirka 4 tum styvt område nära spetsarna OCH nära handtaget. Styva spetsar gör att din båge kan skjuta något snabbare. Om din båge böjs nära handtaget kan det göra att den får mer ”handchock”. Det betyder att efter att ha släppt pilen tar handen emot en del av kraften. Med tiden känns det obehagligt.
När du närmar dig att avsluta din båge vill du vara säker på att verktygen du använder inte lämnar djupa tandmärken. Mitt favorit efterbehandlingsverktyg är en skåpsskrapa. Det kommer att lämna en fin finish efter varje slag. Jag gillar att implementera det här verktyget efter att jag har spänt min båge.
Du kanske undrar hur du mäter din bågens vikt. Mitt favoritverktyg är en bågevåg. Du kan göra mätningar på din rorkultsbräda – mätt från baksidan av din båge. Ta sedan din bågvåg och dra den till det avståndet.
Det är inte nödvändigt att använda en bågvåg, men det kan hjälpa dig att börja mäta dina bågar mer exakt. Om du går för en specifik vikt kommer bågvågen att göra det möjligt för dig att se till att du är i mål (ordlek).
När du närmar dig den sista rorkulten bör du ta bort mindre och mindre trä med varje serie. Det här är tiden för din inre perfektionist att komma ut.
Mitt favoritord för det här skedet är ”förfölja den sista rorkulten”. Du smyger på det. Ta dig tid eftersom eventuella fel i detta skede kommer att förstoras.
När din båge når din målvikt vid DIN draglängd, då är du klar!
Jag kommer att rör ofta min båge en extra tum ifall jag blir pigg när jag drar bågen lite längre än min draglängd.
I det här skedet kan du skjuta bågen för att se hur vikten känns. Du vill att det bara ska vara lite tungt vid det här laget. Din båge kommer att lägga sig i sin slutvikt efter att ha skjutit den några hundra gånger. Du kommer också att förlora ett eller två kilo från den slutliga slipningen.
Om en lem är starkare än den andra, men du inte vill sänka vikten på din båge, gör den lem till botten. Jag kommer inte gå in på alla detaljer, men det här har att göra med metoden för skjutning med split-finger. Med ditt pekfinger ovanför strängen och ditt lång- och ringfinger under strängen, kommer pilen att vila ovanför själva mitten av din båge. Att ha en tyngre underben kommer att hjälpa till med denna subtila obalans.
Är det inte fantastiskt att DU skapade den här bågen? Nu skjuter du pilar!
Vi är dock inte riktigt klara. Efter lite festligt fotograferande är det dags att avsluta din båge.
Slutlig slipning och efterbehandling
Nu när din båge är i full gång sista rorkulten, det är dags att slipa magen och sidorna av din båge, avsluta handtaget, lägga till ett pilstöd och skydda din båge från vatten.
Att slipa magen och sidorna är i princip samma sak som slipa baksidan. Börja helt enkelt med ett grovt korn (100) och gå vidare till minst 220 korn. Vissa människor blir galna och går upp till 600 grit, men jag har inte funnit det nödvändigt. Jag ska polera magen också.
Med lätt rasp, runda handtaget så det är bekvämt att greppa. Du kan runda baksidan av bågen, men sticka inte in i den.
Nu är det dags för en pilvila. Detta är valfritt, men ett trevligt tillägg för de flesta. Mitt favoritsätt att göra ett pilstöd är att använda en enkel vedkil som är 1,5″ hög, 1″ bred och 3/8″ tjock upptill. Du måste se till att sidan av kilen som ska fästa på din båge är helt platt. Ditt handtag måste också vara plant för att få en säker passform.
Din kil bör vara cirka 1,5” ovanför mitten av din båge. Detta gör att din hand kan placeras bekvämt på handtaget. Om du är högerhänt, placera kilen på vänster sida av fören och vice versa om du är vänsterhänt. Limma fast kilen med Titebond II.
Högpresterande tips: Om du rundar toppen av din wedge så att det blir en topp i mitten kommer din pil vara i mindre kontakt med din pilstöd. Detta gör att dina pilar kan skjuta snabbare.
Det är nu dags att avsluta din båge. Kommer du ihåg när vi pratade om fukthalten i din båge?
Du har bearbetat din båge vid en viss fuktnivå. Om du plötsligt tog med dig din båge till Phoenix mitt i sommaren, skulle din båge torka ut och rorkulten ändras. Eller om du ville skjuta din båge i regnet, skulle din båge absorbera den fukten. Vad ska en bowyer göra?
Belägg den med en vattentät eller vattentät finish. Det finns alla möjliga ytbehandlingar som du kan använda. Förr i tiden använde infödingarna utsmält fett från rådjur eller björnar. Detta liknar Criscos form. Du kan faktiskt använda Crisco – eller björnfett om du har.
Du kan också använda oljor. En vegetabilisk olja kommer att fungera, men det kommer att ta flera lager och du kommer att behöva stryka om den regelbundet. Linolja är ett steg upp i skyddet och kan köpas i dina lokala järnaffärer. Jag använder linolja för pilbågar som ska skjutas i fint väder.
Den andra änden av spektrumet är en kemisk finish. Flera lager av polyuretanfinish kommer att vattentäta din båge snyggt. Jag bor i en våt miljö och mina jaktbågar behöver en helt vattentät finish för att klara 3 timmar i regn. Min favorit vattentäta finish är en spray-on polyuretan. Tru-oil är också en fantastisk finish.
Det finns ett par sista handgrepp för att avsluta din båge.
Lägg till lite industriell styrka självhäftande kardborre (bara luddig sida) över ditt pilstöd. Detta kommer att skydda dina pilar, särskilt fletching (fjädrar).
Du kan också lägga till ett handtag. Min favorit är att använda hjärngarvat buckskinn, men vilket läder som helst duger. Ett fint tjockt kohud sytt upp med konstgjord sena fungerar bra.
Du kan också lägga till ditt namn, rosettens vikt vid en specifik draglängd och ett datum. Använd en fin skärpa. Jag gillar att ha en vän med söt handstil märka min rosett.
Wow! Det var en ganska resa. Det fantastiska är att du nu har något som du kan använda i timmar åt gången. Att skjuta en pilbåge som du gjort är otroligt tillfredsställande. Det finns inget som liknar det.
Sista tips om hur man gör en träbåge
Ta alltid loss bågen när du inte är det använder det. Din båge kan lämnas spänd i timmar, men det är bättre att lossa den när den inte används.
Förvara din båge horisontellt, eftersom förvaring av den vertikalt kan förvränga din båge med tiden.
Även om du har gjort en finish på din båge, är det bäst att förvara din båge inomhus i en temperaturkontrollerad miljö. Detta kommer att hålla din bågeskytte under lång tid.
Var försiktig med att låta andra skjuta din båge. Om du är en lång, stark person kan det vara bra. Men otränade individer har en unik förmåga att dra bågar på obekväma sätt. Om jag gör en båge tillåter jag vanligtvis inte andra att skjuta den.
Toreld aldrig din båge – dra tillbaka bågen och släpp den utan pil. Tänk på kraften som krävs för att driva en pil. Föreställ dig nu all den kraften som går in i din båge. Snap-Crackle-Pop.
Du har precis skapat en båge. Den ursprungliga avsikten med en båge var att jaga djur för att mata människor. Du behöver verkligen inte vara en jägare, eller ens en allätare, för att njuta av att använda en båge. Men inse att pilbågar kan göra allvarlig skada. De kan vara roliga att använda, men de är ingen leksak. Respektera bågen.
Slutligen, skjut din båge. Var inte rädd för att bryta den. Var rädd för att din båge samlar damm härnäst i en garderob bredvid din gymnasietrombon. Om du inte filmar det, överväg att ge det till någon som vill. Jag menar allvar.
Det har tagit mig ett decennium och dussintals bågar att lära mig de här lärdomarna. Ta det lugnt med dig själv med denna resa. Det enda sättet att lära sig är att använda dessa artiklar.
